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Osservando le differenze di prezzi dei vini sugli scaffali delle enoteche – statunitensi, ma non solo – che oscillano dai 15 fino agli oltre 200 dollari, John Mariani, il noto critico enogastronomico statunitense in un recente articolo pubblicato su Forbes, si interroga su quale possa essere il fattore che determina il costo di un vino, e se apparentemente la domanda appare banale, inizia la sua disamina che parte dal principio della domanda e dell’offerta, per cui se sul mercato viene immesso un quantitativo limitato di merce, il suo valore salirà: “Prima del nuovo millennio, i produttori di Champagne avvertivano che non avrebbero potuto soddisfare la domanda semplicemente perché non potevano produrre i quantitativi richiesti. La verità però è che non era così. C'erano oceani di Champagne disponibili a tutti i prezzi. Molte persone hanno evitato gli aumenti dei prezzi dello Champagne e hanno bevuto prosecco italiano o cava spagnolo. E dopo la recessione nel 2009, con la domanda in calo, anche i prezzi sono diminuiti, con molti vini che dai 100 dollari di una volta ora sono venduti per la metà di tale importo o meno.”
“In alcuni paesi, come la Francia, il numero di bottiglie che possono essere prodotte da una denominazione storica è limitato, in modo da evitare che i produttori, anche in un'annata altamente produttiva, sconvolgano i prezzi di mercato. Tuttavia, e questa è un'ottima cosa, nei casi di eccesso di produzione di bottiglie il produttore può vendere lo stesso identico prodotto con un'etichetta secondaria a una frazione del prezzo. In molti casi, soprattutto in Borgogna, dove i commercianti chiamati negozianti mantengono il mercato in equilibrio, alcuni se la cavano molto bene con quel segmento di mercato. Nella prestigiosa Côte d'Ôr della Borgogna, che comprende vini notoriamente costosi come Romanée-Conti, La Tâche e Richebourg, la quantità di vini rossi in qualsiasi annata raramente supera i 13.000 ettolitri, che in realtà sono diverse migliaia di bottiglie in più rispetto a quelle prodotte prima del 1985. Romanée-Conti produce solo 500 casse (6.000 bottiglie) ogni anno, vendendo per 12.000 dollari e oltre a bottiglia. Il Lafite-Rothschild di Bordeaux produce complessivamente 35.000 casse, anche se, dato l'anno, i principali vini cru della tenuta possono contenere 25.000 casse, ovvero 300.000 bottiglie, ciascuna delle quali viene venduta per circa $ 1.000. Aggiungete a questo le 10.000 bottiglie contraffatte sequestrate in Cina nel 2012 - che si ritiene rappresentassero tra il 50 e il 70 percento di tutto lo Chateau-Lafite venduto lì - che si dice valesse 16 milioni di dollari.”
Mariani prosegue spiegando che il prezzo è dato anche dal prestigio di certe etichette, ovvero dalla reputazione di eccellenza che supera anche quei vini della stessa regione che provengono dalla stessa terra e dalle stesse uve. È qui che entra in gioco il "terroir", il termine più usato: si riferisce alla confluenza unica di composizione del suolo, luce solare, pioggia, temperatura e altri fattori agricoli che costantemente rendono tali vini meravigliosi.
Portando come esempi la Borgogna e la Napa Valley, Mariani analizza il valore dei terreni vitati: “I principali terroir della Napa Valley in California ora vengono venduti a prezzi sbalorditivi. Secondo il Napa Valley Register, "Per possedere un pezzo della terra più scelta nel fondovalle, un acquirente dovrà pagare una media di $ 310.000 per acro, rispetto ai $ 270.000 del 2014". Ecco perché il vecchio cliché è vero: per fare una piccola fortuna nel settore del vino, devi essere intelligente con una grande fortuna. Tuttavia, al fine di mantenere bassa l'offerta per il mercato, queste tenute, che potrebbero non avere nemmeno un pedigree ventennale alle spalle, vendono i loro vini per $ 200 e oltre. Certo, questo non si avvicina a Romanée-Conti o Lafite, anche se un cosiddetto "vino da trofeo" come Screaming Eagle a Oakville può arrivare fino a $ 2.000 a bottiglia. Screaming Eagle è un esempio di come il mercato risponde alle valutazioni dei media sul vino - il più alto è di 100 punti - come Wine Advocate e Wine Spectator, la cui dichiarazione di "vino dell'anno" può far triplicare o quadruplicare il suo prezzo. Nessun altro prodotto agricolo può raggiungere tali risultati. Ci saranno sempre quelli che - e di solito non sono veri intenditori - per i quali l'orgoglio non è un oggetto, ricordandomi l'osservazione di un cinico Oscar Wildeo: "Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto, ma non si conosce il valore di niente". In così tanti casi, ottieni quello per cui paghi, che è un'etichetta.”
Conclude Mariani: “Si può dire solo questo: ci sono vini cattivi, vini buoni, vini molto buoni e vini straordinari. Ma tra molto buono e straordinario ci sono innumerevoli vini di molti paesi nel mercato globale che hanno un prezzo giusto, e di questi tempi, con la pandemia che ancora impedisce alle persone di cenare fuori e ristoranti e hotel non riforniscono le proprie cantine, non c'è mai stato momento migliore per fare dei veri affari.”
