A uno dei quattro angoli del globo, questo gioiello di ospitalità circondato dalle acque dell’Oceano Atlantico impiega la comunità locale di pescatori e regala agli ospiti un’esperienza irripetibile. Sapori puri e natura selvaggia, in un posto dove il tempo sembra essersi fermato.
Foto di copertina: @Alex Fradkin
Foto nell'articolo di Kaja Sajovic e della proprietà
L'isola
"Come from Away" è un termine usato a Terranova e Labrador (Newfoundland) per descrivere chiunque non sia nato in questa provincia del nord-est del Canada. A Fogo Island, tale termine si applica a una cerchia ancora più ristretta.
È un'isola al largo della costa di un'isola, un piccolo mondo tutto suo, a diverse ore di auto e un imprevedibile traghetto di distanza, costruito sulla pesca - e quasi del tutto "estinto" al giorno d'oggi. Le persone qui sono gente di mare. Pescatori di merluzzi e granchi. Pescatori temprati con un accento canoro, contaminato da un po' di antico irlandese.
Persone provenienti da piccole comunità con case colorate di legno sparse lungo la baia e piattaforme da pesca rosse con pois bianchi dipinti sulla porta; puntini che risplendevano nella luce della luna e indicavano la via verso il mare nei tempi in cui non c'era ancora elettricità sull'isola. Alcune piattaforme dove lavoravano il merluzzo ora sono capanne traballanti in rovina, solo in attesa della prossima tempesta di neve o uragano che potrebbe trasformarle in pezzi di legno alla deriva. Altre sono nuove di zecca, appena dipinte, mantenendo vive le tradizioni del luogo.
Nessuno conosceva Fogo o ne aveva mai sentito parlare fino a una decina di anni fa, a parte qualche menzione in vecchi e oscuri registri di pesca e navigazione, quando l'isola è stata rivalutata con il Fogo Island Inn e gli studi degli artisti, parte dell'iniziativa Shorefast, creata da un'imprenditrice locale di nome Zita Cobb per supportare la comunità in cui è cresciuta e dove è tornata dopo aver avuto successo nella Silicon Valley.
Ma l'isola stessa non è davvero cambiata. Rimane ancorata in modo idilliaco al tempo, esposta a tutte le forze della natura incontaminata, tra onde che si infrangono e stagioni che cambiano nel giro di un paio d'ore. Fa caldissimo e splende il sole, il mare luccica di un blu intenso, poi improvvisamente diventa grigio cupo con la nebbia che si insinua nel cielo e sottili pareti di legno che cigolano per i venti ululanti. La gente si raduna intorno alle stufe a legna, canta vecchie canzoni irlandesi e parla dei vecchi tempi.
Del resto, il fascino e l'attrattiva dell'isola risiedono esattamente in questo: la sua gente, rustica e autentica, la natura selvaggia e incontaminata, le tradizioni, la quiete e, sì, il fatto stesso di essere sperduta. Secondo la Flat Earth Society, è a uno dei quattro angoli della Terra, quindi l'espressione "al limite del mondo" risulta perfettamente calzante.
L'hotel
Non giriamoci intorno. È un hotel costoso. Un hotel pensato per ospiti disposti a sborsare decine di migliaia di dollari per godere di tranquillità e serenità. A giudicare dai prezzi del Fogo Island Inn, parte del gruppo Relais & Chateaux, e dalla sua inclusione tra i migliori hotel del mondo, ci si potrebbe aspettare un rifugio sfavillante per ricchi e famosi (ci sono stati gli Obama, così come i Trudeau e David Letterman), un resort recintato e fuori contatto con lussuosi lampadari di cristallo e un altro ristorante orientato a caviale e tartufo.
Invece, troverete un boutique hotel progettato da un acclamato architetto nato a Terranova, Todd Saunders. Il Fogo Island Inn sfrutta la sua posizione, progettato sulla base della forma tradizionale delle installazioni da pesca di Terranova, rendendosi visibile, imponente e impressionante; rendendo omaggio alla storia e alle tradizioni di questa isola di pescatori, e contemporaneamente guidandola verso un nuovo capitolo (in realtà una necessità, contro lo spopolamento e l'eventualità di diventatare un deserto nell'oceano). Di un lusso non gridato, è una struttura tutta in legno, costruita con l’utilizzo di materiali locali e arredi realizzati a mano sull'isola, piuttosto semplice e rustica a parte le viste mozzafiato sul mare.
Le camere sono pittoresche, con carta da parati di caribù, un minuscolo caminetto in ghisa in cui si sente l'eco del vento e un letto coperto da colorati tessuti cuciti a mano dalle donne dell'isola. Il vero lusso, qui, è la vista che si estende dalle grandi finestre a tutta altezza. L'azzurro infinito. Nulla interrompe il continuum dell'oceano, tranne, di tanto in tanto, quando è stagione, alcuni iceberg che giungono dalla Groenlandia, le balene che affiorano dall'acqua o una barca da pesca che solca il mare.
Gli ospiti sono decisamente benestanti. Ma non si direbbe quando indossano pantaloni della tuta e un pile, si mimetizzano e sono disposti a pagare cifre considerevoli per, forse per la prima volta, "vivere fuori dagli schemi". Mai riconosciuti e mai disturbati dagli abitanti dell'isola, che non riuscirebbero a distinguere un giornalista da Gwyneth Paltrow, come mi racconta uno dei dipendenti. Sonya è loquace, con un forte accento “newfie”, nata e cresciuta qui; l'Inn le offre l'opportunità di presentare la sua isola a persone che vengono da lontano in cerca di quella vita tranquilla cui molti isolani hanno cercato di sfuggire, ma che ora apprezzano una volta che la vedono attraverso gli occhi degli innamorati forestieri.
C'è Marie Payne, una pescatrice in pensione, la prima pescatrice donna di Fogo Island. Mi porta a Tilting, una comunità irlandese situata a est dell'isola, dove le bandiere irlandesi sventolano alte accanto a quelle di Terranova e dove le capanne di pesca in legno hanno trifogli verdi dipinti sopra. Marie è una delle persone del posto che guida gli ospiti lungo la baia. C’è la possibilità che si fermi lungo il percorso, nella palude sognante, per escursioni senza fine, o alla cooperativa di pesca per mostrargli come tagliano le lingue e le guance del merluzzo, la loro principale fonte di cibo. Porta gli ospiti nelle case degli isolani, dove ci potrebbe essere un tipico ballo irlandese cui partecipare, oppure un abbondante pasto a base di merluzzo salato, tuberi bolliti e lingue di merluzzo fritte, accompagnato da un po' di Screech (rum venduto nella provincia).
Quando il Fogo Island Inn ha aperto per la prima volta, hanno offerto a ogni isolano un soggiorno gratuito e hanno organizzato l'hotel come una sorta di impresa sociale, il che significa che dal tuo soggiorno lì non scaturisce nessun guadagno privato: il 100 per cento dei profitti viene restituito a Shorefast e reinvestito in ulteriori progetti di sviluppo per la comunità. La struttura si propone anche di impiegare persone del luogo o pensionati, che solitamente sono tutti polivalenti multitasking, come la leggenda di Fogo Island, Paddy Barry - fotografo, agricoltore, musicista e - occasionalmente - concierge.
Ho seguito i suoi reportage fotografici sui social media per alcuni anni; un professionista in grado di catturare la magia di Fogo attraverso il suo obiettivo, ed ora eccolo qui, ad aprirmi la porta e portarmi la valigia. Alla sera, dopo cena, ha preso la sua chitarra e ha suonato una serie di vecchie canzoni irlandesi mentre il personale del bar prendeva gli ultimi ordini. Gin di alghe marine di Terranova miscelato con liquido di kelp, fumo di ginepro e un grande pezzo di ghiaccio iceberg.
La cucina
Anche la cucina dello chef Timothy Charles, parte del team al Fogo Island Inn fin dall'inizio, riflette la filosofia "microlocale" del posto. Piatti semplici, molto puri e quasi poetici, focalizzati su ingredienti di prima scelta autoctoni e che mostrano il massimo rispetto per l'isola e i suoi prodotti. La cucina di Terranova non è esattamente qualcosa di cui si sente spesso parlare. È una provincia dove la neve spesso rimane fino a giugno, una provincia in cui la prima gelata arriva prima che gli alberi da frutto possano effettivamente produrre frutti, una provincia fondata sul merluzzo mantecato e i tuberi.
Ma qui si trovano ingredienti incredibili, principalmente frutti di mare che possono competere con quelli del Giappone (in realtà, buona parte del pescato viene spedito in Giappone), gamberetti dolcissimi, delicato granchio "del ghiaccio", tonno, pesce spada, halibut, calamari pescati con la lenza e, ovviamente, il possente merluzzo. Poi c’è la selvaggina, dal wapiti e caribù, fino all'orso e alla pernice, una carne ultralocale che è quella di foca e l'ottimo agnello dal sapore leggermente salato ed erbaceo. Le bacche sono così abbondanti che hanno persino il loro festival qui a Fogo, un ampio ventaglio di livelli di acidità e succosità, dai mirtilli neri ai mirtilli rossi, dalle snowberry al camemoro artico.
Il menu del Fogo Island Inn è suddiviso in diverse stagioni, e a Fogo affermano di averne sette: Inverno, Banchisa, Primavera, Postazione delle trappole, Estate, Bacche e Fine autunno. Fate spazio, Noma! Rene Redzepi potrebbe quasi diventare geloso (o organizzare un pop-up di Noma a Fogo) se sbirciasse nella dispensa di Charles - aceto di mirtilli, aceto di tè del Labrador, aceto di cima di abete, olio di legno di ribes, capelin salati... Tutti i tipi di funghi sott'olio e garum di funghi, erbe provenienti da fattorie rigenerative emergenti a Terranova, carcasse di alci e pecore distese nel frigorifero, radici fermentate e fiori freschi di camomilla utilizzati per il dessert della settimana, barbabietole e cavolo riccio dai piccoli appezzamenti di giardino battuti dal vento intorno all'isola.
Il menu cambia giornalmente, in parte a causa della natura imprevedibile sopra menzionata, in parte perché il Fogo Island Inn si rivolge principalmente agli ospiti dell'hotel e c'è un soggiorno minimo di 4 notti per percepire davvero non solo la struttura, ma anche l'isola e il suo ritmo. E più spesso si guarda attraverso quelle enormi finestre della sala da pranzo che arrivano fino al tetto, più si avverte la serenità che ti pervade e più ti lasci coinvolgere nel ritmo dell'isola. Charles è responsabile di tutti i menù, compreso quello della colazione in cui quel giorno ci è stata offerta la scelta tra zuppa di frutti di mare con aragosta e funghi aragosta, pane di segale tostato con chanterelles e uovo in camicia o pancakes con lievito madre con marmellata di bacche di olivello spinoso.
Se non si ha voglia di mangiare un pasto raffinato ogni sera, gli ospiti possono optare per una cena al "Crab shed" (dove "shed" è utilizzato qui con molta discrezione, dato che è un altro edificio progettato da Todd Saunders e collegato alla proprietà del Fogo Island Inn, in cui è possibile gustare una cena più informale a base - indovinate un po' - di granchio). Può diventare anche piuttosto vivace, laddove musicisti locali e narratori tengono compagnia ai commensali. A pochi passi dal Capannone si trova un piccolo cimitero, posizionato su un promontorio sopra la costa. Il vento si alza e ulula e in un certo momento si ha l'impressione di volare proprio oltre quel posto. Benvenuti alla fine del mondo.
Contatti
Fogo Island Inn
210 Main Road- Joe Batt's Arm- Newfoundland, Canada A0G 2XO
Prenotazioni internazionali: +1-709-658-7260
